盛夏，公公从乡下送来一把空心菜。空心菜新鲜水嫩，是绝佳的好材料，勾起我大展身手的兴致。
将空心菜洗净，放入盆里备用。倒入半碗面粉，打入一个鸡蛋，加凉水、加食盐，调成一碗面糊。点火，锅热，倒入小半锅菜籽油。用筷子夹一棵空心菜，上上下下裹好一层面糊，放入烧热的油锅。
嗞啦啦……面糊快速膨胀成形，空心菜在油锅里舒展开来，像穿上一件金色羽衣，轻盈地浮在油面上。等一会儿，用筷子将空心菜翻面，等面皮呈金黄色，控油装盘即可。如此反复，不消十分钟，即可炸出两盘来。
是不是很简单？完全没有技术含量，只要看过一次的人，很快就能动手操作。
关键是味道绝美！稍薄的地方，咬起来清脆爽口，有一股淡淡的焦香味，类似于油条的口感；稍厚的地方，吃起来绵软劲道，类似于面饼的口感。哪怕嘴边吃得冒油，手上也停不下来，一块又一块往嘴里塞，直到吃过瘾为止。
好久不吃，甚是想念！
十几年前，在一位姨妈家，她端来一盘刚出锅的面点。吃了一块，味道不错，又来一块。“这是什么？”我疑惑地问。“这叫‘素虾子’！”姨妈回答。光看素虾子的外表，我就能推测具体做法，只是压根没想到过。明明是空心菜，裹上一层面皮，就变成虾子啦？难不成形状像虾子？“那我们就是这样叫的嘛！”姨妈答不上来了。
后来，我住到乡下。某天下班回到家，婆婆正在厨房里忙碌，一盆洗净的南瓜花，一盆调匀的面糊。这也能炸？我在一旁急切地等待着。一朵南瓜花，穿上金色羽衣，盛放在盘子里。吃一口，酥脆焦香，一点也不输给炸空心菜的口感。“这叫啥？”我询问。“哦，这叫‘素虾子’！”婆婆回答。空心菜换成南瓜花，为啥还叫“素虾子”？那形状也不像虾子啊！“那我们就是这样叫的嘛！”婆婆也被我问住，“还有的人叫它‘素鸡’呢！”我更疑惑，这居然还有不同的叫法？
我把照片发往朋友圈，向朋友们了解情况。一石激起千层浪，朋友们反馈更多信息。叫法各有不同，除了“素鸡”“素虾子”，还有叫“鸡爪子”“翠香”的。选材各有不同，除了空心菜、南瓜花，还有芹菜、苋菜、荷花、桑叶……只要没有毒，万物皆可炸。
基于上述了解，更为合理的解释是，在物资匮乏的年代，为了满足一家人的口欲，妇人们心思活泛，凡是能吃的蔬菜、野菜，都可以一炸了之。更妙的是，妇人们心思流转，把目光投向鲜花、绿叶，不仅满足了口欲，还蕴藉了精神，过上口吐幽兰的诗意生活。我不由得推想，恐怕连路边的青草，也会让妇人们萌生过采摘的念头。至于这菜叫什么，那就随心情，根据形状命名也可，想象成大餐也可。在妇人的努力下，再苦的生活也值得期待——明天会与今天有点不一样，你且耐着性子等等看！
一位朋友告诉我，这种做法类似日本的天妇罗。我特意上网查询，在日式菜点中，用面糊炸的菜统称“天妇罗”。再往前追查，天妇罗起源于16世纪葡萄牙的“花园小鱼”，乍听起来，貌似建立起联系；实际上，相似并不能作为铁证。
我有理由相信，民间的智慧是相通的，哪怕远隔千山万水，朴素的劳动人民从未放弃对生活的追求，哪怕是俗常的一日三餐，也用情与爱装点得五彩斑斓，源源不断激发出新的灵感。如果在全世界范围调查，一定会有更多五花八门的叫法，一定会有更多五花八门的选材，只是我们孤陋寡闻而已。
简约而不简单，一盘家常的素虾子，缘于民间的智慧传承，烟火里有希望与热爱，叫人怎能不欢喜？走起，请你吃一盘素虾子！
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